Posts Tagged ‘contrabajo

30
Ene
15

Restauración Contrabajo Fleta cerca 1930

Así me llego..

Pequeños instantáneos del proceso…

Y resultado final…

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05
Nov
14

Cuerdas altas / Mástil torcido

Muchas veces me traen instrumentos para que rebaje la altura de las cuerdas. Una manera de remediar esta problema es de rebajar el puente, pero no siempre funciona. La altura del puente va directamente ligada con la curvatura y el angulo de proyección del mástil.

back-bow

Trataremos aquí del caso del contrabajo. La deformación del mástil suele ser por las razones siguientes:

1-  la presión de sus 4 cuerdas (que supera los 100 kg).

2- un mástill demasiado fino

3- un diapasón demasiado fino

4- un mal trato del instrumento (afinación errónea)

Puede ser una deformación recta cuando las cuerdas doblan el mástil hacia el puente haciendo una curva pero también se puede torcer en su eje.

Nos encontramos este problema a menudo con las guitarras, pocas veces con los violonchelos (presión de 25kg) y muy excepcionalmente con los violines(presión de 12 kg).

3 reparaciones posibles existen:

1- Cambiar el mástil.

Es una reparación muy costosa que sólo se contempla para los instrumentos de gran valor. Se suele conservar la cabeza original fijándola en un mástil nuevo

Podemos ver las dos maderas en la base del cuello del mástil, debahjo de la cabeza

Podemos ver las dos maderas en la base del cuello del mástil, debajo de la cabeza

detalle de la unión de la cabeza/mástil

detalle de la unión de la cabeza/mástil

contrabajo Pillement Père (1803) con mástil nuevo

2- Otra reparación posible es insertar una barra de refuerzo de carbono dentro del mástil.

Este procedimiento se lleva utilizando en el mundo de las guitarras desde hace mucho tiempo.

Se aconseja para los instrumentos de calidad media.

3- Poner una cuña entre el diapasón y el mástil.

Esta solución sólo se puede utilizar para los mástiles finos. En efecto, la cuña aumenta el espesor del conjunto mástil-diapasón y hay límites para este espesor. A mi personalmente no me gusta tener un espesor superior a 39 mm en el principio (cerca de la cabeza) y 45 el la parte del mástil antes del tacón.

Aquí os dejo unas fotos para ilustrar este procedimiento:

30
Mar
14

¡Nuevo logo!

Buenas a tod@s!

Aquí os presento mi nueva imagen corporativa que ya llevo unos meses moviendo. Quise que tocara el mundo clásico en el que trabajo constantemente y por supuesto el mundo de las guitarras. No quería que fuese un logo muy clásico ni demasiado moderno así que al final ha quedado así, una mezcla de guitarra-contrabajo-viola-violín:

LOGO Pierre Guénégo Luthier

¡Espero que os guste!

20
Jun
12

De puentes…

A veces uno se pregunta  cuando tiene que cambiar el puente de su instrumento.

Primero, hay que comprobar si a la vista todo esta bien:

  • comprobar si la altura de las cuerdas es la correcta (trasteo si demasiado baja o dificultad de tocar si alta)
  • comprobar si los pies del puente tocan perfectamente la tapa. Un puente cuyos pies corresponden perfectamente con la forma arqueada del vientre del instrumento permitirá la transmisión óptima de las vibraciones de las cuerdas a la caja
  • comprobar la rectitud del puente. Con el acción de las cuerdas, los puentes tienden a doblarse. En efecto tienen tanta presión que es preciso cambiar regularmente el puente. No hay reglas, algunos puentes se doblan en cuestión de 3-4 años y otros aguantan más de 10.

Puentes de contrabajo. De la izquierda a la derecha: puente nuevo de primera calidad, puente de primera calidad doblado después de 5 años de uso profesional, puente nuevo chino superdoblado

Luego se  aconseja llevar al luthier el instrumento para que haga las siguientes verificaciones :

  • comprobar el espesor del puente. Un puente demasiado espeso tiende a “mutear” el sonido, impidiendo la vibración mientras que un puente demasiado fino puede dar buenos resultados al instante pero se doblara rápidamente, con el riesgo que se rompa, ocasionando daños y sustos…
  • comprobar la calidad de la madera del puente. El arce es la madera que se suele utilizar, tiene que estar bien seca y cortada de manera adecuada para que tenga fuerza y resistencia, pero se pueden encontrar “primos” baratos del arce. En los instrumentos de fabrica de países lejanos, se suele utilizar madera demasiada joven, y con veta demasiada espaciada (cf. puente blanco de la foto) que, además de doblarse muy rápidamente,  provocan un sonido apagado.

En definitiva, es muy importante llevar un puente de buena calidad si queremos optimizar nuestro instrumento. Al comprar un instrumento barato nuevo, este cambio es imprescindible.

20
Abr
12

Diapasón contrabajo

En la vida de un instrumento, es necesario comprobar el diapasón regularmente.

El desgaste de los dedos y de las cuerdas cavan la madera y pueden aparecen ruidos molestos.

También la madera se deforma y nos podemos encontrar con un diapasón que cae a pique hacia la tapa o que se levanta hasta tocar las cuerdas. En este caso, esta el caso de los instrumentos nuevos traídos de otras latitudes que al llegar en nuestro país, se encuentran en unas condiciones de humedad y de temperatura muy distintas a las de donde se han fabricado.

El diapasón es tradicionalmente de ébano. La densidad muy alta de esta madera lo hacen perfecto para aguantar el desgaste. Además, cosa que tiene su importancia, su color negro hace que no se ve la suciedad acumulada;)

Para los instrumentos de bajo coste, se utilizan maderas de menor densidad que no tiene el color del ébano y lo pintan para darle el aspecto que tienen todos los otros instrumentos.

Pero claro, cuando uno de estos diapasones se desgasta, aparece la madera blanca debajo, y luego de cepillarlo y lijarlo, hay que tintarlo otra vez

El resultado final, con las cuerdas puestas:

A continuación, os voy a mostrar el proceso de cambio de diapasón. He cambiado una pieza de madera blanca tintada por una de ébano. Aquí esta el estado del contrabajo antes de la operación,  el color negro casi se había ido por completo:

Como los contrabajo no tienen unas medidas muy estandardizadas, se hace la pieza a partir de un gran listón rectangular de ébano:

Luego llega el trabajo de preparación de la madera:

Luego toca pegar la pieza semi acabada:

…y despues del trabajo de cepillado, lijado y pulido, el resultado es este:

28
Sep
11

Restauración completa de un contrabajo de 1800

Cuando mi cliente, Jose Vilaplana, me trajo el instrumento que acababa de adquirir, sabia que me iba a quedar su contrabajo mucho tiempo. Pero no sabia que lo iba a tener más de 6 meses.

Se trata de un contrabajo del luthier frances Pillement datado del principio del siglo XIX.

El instrumento tenía una larga lista de defectos:

– grietas multiples en : los aros, la tapa al nivel del alma, al nivel de la barra armonica

– despegos variados

– un batidor demasiado fino para cepillarlo bién

– una caja muy desgastada de tanto haber abierto el instrumento en el pasado

– un mastíl demasiado corto al gusto del consumidor

– un sonido un poco difuso debido a todos estos fallos, y también al hecho de que necesitaba una nueva alma, nuevo puente y nueva barra armonica

Aquí tenéis la fotos del instrumento abierto antes de empezar las reparaciones:

 

 

 

 

 

 

 

En estas fotos, se pueden ver los intentos de reparación de los bordes de la tapa por debajo. Notad que no se respecta ni el ancho de la veta de la madera, ni la alineación.

La tapa una vez reparada se parece a esto:

Como se ve, los distintos trabajos han sido realizados:

– reparación – refuerzo de distintas grietas con tacos de refuerzo

– reparación de todos los bordes de la tapa

– sello de alma

– sello de barra armónica

– nueva barra armónica con tacos de refuerzo de los dos lados a donde se encontraban grietas de cada lado

El contrabajista dueño del instrumento quería un instrumento más fácil de tocar con los siguientes requisitos:

– poder tener el fa sostenido de la cuerda sol en el lugar donde se une el mástil al cuerpo y la única manera de conseguirlo, es haciendo un mástil de 5 cm más largo!!


– Como el instrumento tiene la forma de violoncelo (con los hombros altos), resulta difícil de tocar.Se puede mejorar eso teniendo un mástil más alto en la unión al cuerpo.

Hemos acordado que haríamos un mástil nuevo conservando la cabeza original.

Por cierto, el mástil original era de haya, así que lo hemos vuelto a hacer de arce rizado, como los aros y fondo.

Aquí está el trabajo acabado:


Una vez acabado el mástil, solo me quedaba:

– los retoques de barniz

– el batidor

– la cejilla de diapasón

– el alma

– el puente

…y el montaje final

Aquí está el resultado, con su feliz dueño, Jose “Pepe” Vilaplana…

… y con su feliz luthier!



28
Sep
11

Grieta puñetera en un contrabajo

La manera de reparar un instrumento depende de muchos factores:

-como está roto el instrumento ( a veces, el daño es demasiado importante para volver a conseguir el mismo sonido o aspecto)

-la escuela (o arte) del reparador, 2 luthiers no repararan un mismo instrumento de la misma manera

-valor del instrumento ( intentamos no gastarnos 200 euros en un instrumento de 80)

-que se quiere (o puede) gastar el cliente para su instrumento

En este caso, mi cliente me trajo un contrabajo, de origen del Este (hungaro probablemente) con una grieta en el aro superior izquierdo.

grieta

La buena manera de reparar una grieta así de grande y en este lugar, es de abrir el contrabajo para poder acceder a la zona dañada. En este caso la grieta se encuentra justo al limite del refuerzo de los aros. Aqui lo podeis ver en este boceto.

boceto

Para reforzar la grieta, tenemos que pegar unos tacos que apoyaran en el aro y en su refuerzo.

boceto 2

Hasta ahora todo iba bien, pero el dueño me dijo que el contrabajo éste solo era su instrumento numero 2 y que tampoco se quería gastar muchísimo dinero con él. Descartamos entonces la apertura de la tapa, auque la reparación no iba a tener la perfección que se podía conseguir en la otra opción.

Utilizamos el “tirataco”, artefacto casero cuyo inventor se ha quedado en el olvido pero que nosotros, luthiers agradecemos infinitamente. Pinchamos una cuerda fina de guitarra electrica en la zona a donde queremos pegar el taco, sacamos la cuerda por la efe, pinchamos el taco, hacemos el nudo detras, ponemos cola en el taco, tiramos la cuerda (y el taco), atamos la cuerda sacada al tirataco, tensamos y esperamos a que se seque la cola para quitar la cuerda.

tirataco y prensas

Hay que hacer esta operación comprobando la ubicación del  taco, visto que de manera general, la veta de un taco tiene que ir perpendicular a la de la zona dañada (para darle más fuerza a la reparación) y en este caso vigilar que el taco se quede bien en su sitio, y no a caballo entre en aro y en refuerzo del aro.

Resultado:

rep int

Las marcas de lapiz son para reconocer la parte de arriba de la de abajo.

Tambien tuvimos otro problema con otra grieta. Ésta estaba en el el aro central (o dicho “C”) y tenía restos de cola de una reparación previa. El problema era que no era una cola convencional, que no se derretía con agua, y que era dificil de acceso para quitar el pegote con un formón.

pegote

Tuve que hacer un taco tomando en cuenta la curva del aro y el espesor de la cola antigua y pegarlo de la mima manera que antes:

t1t2

t3




¿A qué me dedico exactamente?

Mi trabajo consiste en varias áreas:

-Reparo de todo tipo de instrumentos de cuerda

-Fabrico de todo tipo de guitarras acústicas (clásicas, folk, manouche...)

-Personalizo tu instrumento de madera, con tallas, incrustaciones de madera, nacar... para que tu instrumento sea todavía más único.

-Imparto también talleres de introducción a la lutheria en conservatorios, escuelas de música y colegios tanto para niños como para mayores.

Si estás interesado ponte en contacto conmigo y hablamos:

Tel: 635.99.77.43 o 96.230.15.76
E-mail: pierre.luthier@gmail.com

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