Archive for the 'Reparaciones contrabajos' Category

12
Ene
18

Restauración contrabajo Altimira (parte 2: la tapa)

La diversión empezo con la tapa…

Para poder reparar facilmente la tapa, que estaba muy dañada y muy fina, tuve que hacer un molde de escayola, para luego tener una base firme para quitar todas las viejas reparacións y reparar las grietas.

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En su cuna

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reparaciones viejas fuera!

Algunas grietas me dieron más guerra, otras menos. También al ver que dos “alas” de la tapa estaban tan finas y rotas que no hubi más opción que poner madera nueva.

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La tapa sufrió un golpe y rellenaron el hueco con algun tipo de pasta. Mi primera idea era de repararla, pero al quitar la masa, ví que el agujero llegaba hasta el otro lado. Tambien salían grietan por todas partes y el espesor era de unos 2.5mm!

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Pieza fuera… Se ve lo dañado que estaba el borde

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vista por debajo. Vemos el agujero y distintas madera añadidas a lo largo de los años

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injerto 1

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injerto 2

Era necesario reparar los bordes y la suela, es decir laparte donde se pega la tapa a los aros.

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poco a poco

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sobre todo no enfadarse

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casi…

En este punto, la tapa ya estaba más resistente, pero estaba lejos de estar reparada, faltaba reparar las grietas grandes con parches, y poner tacos para reforzar las otras.

Pero era lo suficente resistente para empezar a devolverle su forma.

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El primer paso era corregir el molde. Al quitar la tapa, tenía una copia perfecta de los defectos de la tapa. Con una rasqueta, o cuchilla, quité escayola a donde estaba abultado, intentando dar al molde una forma simétrica.

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El segundo (largo) paso: colocar la tapa en el molde corregido, humedecer la tapa y con la ayuda de bolsas calientes y pesadas, dejar que el vapor, calor , peso y gravitación terrestre devuelva su forma a la tapa.

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Son bolsas de lino cosidas por mis deditos que llevan trigo. Se humedece la bolsa y se calienta al micro-ondas. Me dió la idea Matthew Tucker de Sydney 😉

Modifiqué un poco la tecnica, para dejar más libertad de movimiento a la tapa, con este corsé:

 

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Ha sido una operación larga, más de un mes, pero al final la tapa ha vuelto a su sitio.

Allí van un par de fotos del resultado final:

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Una vez la tapa con su forma, ya podía ponerme con las reparaciones definitivas de la tapa.

Como escribi anteriormente, la tapa es muy fina. Eso se debe a dos razones:

  1. El instrumento se construyo para tres cuerdas de tripa, y tenía menos tensión, así que las espesores son inferiores a las de los contrabajos actuales
  2. Ha habido muchas reparaciones, y cuando pegaron grietas y que el resultado no era perfecto, lijaron la tapa para que no apareciera por fuera las malas uniones:
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    se nota que la tapa se abrió en su eje central y que se pego. Por fuera esta muy liso, pero por dentro hay un escalón. Deduzco que se ha quitado espesor en este sitio y aparece lo mismo en muchas otras zonas.

    Mi idea primera era de hacer unos dos o tres parches para reparar la zona del alma y de los extremos de la barra armónica…

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    parches a las dos puntas de la barra armónica

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    parche de alma

     

     

     

     

    Pero la madera estaba muy rota por toda la barra armónica…

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    Madera quebrada por debajo de la barra parte de abajo

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    parte central

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    muchos parches…

 

La tapa ya estaba reparada por fin, sí, sí…

 

…pero sería suficiente?

El contrabajo tenía que aguantar 4 cuerdas metálicas y las exigencias de un músico de alto nivel. A pesar de estar solida y resistente, en el eje central, donde más espesor debemos tener, solamente medía 7 mm en su parte más gruesa, y hasta 4 mm en la parte más fina!

Despuès de tanto trabajo, no quería ver el instrumento hundirse de nuevo!

La última operación, y no la menos complicada :

El DOBLADO DE TAPA!!!

Se trata de añadir más espesor a la tapa existentea donde más lo necesite, pegandole unas piezas de abeto que se adaptan a la perfección al interior. Un trabajo larguísimo si tenemos en cuenta la superficie que hay que cubrir.

Luego se vacia y se talla hasta el espesor deseado.

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pasito

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a

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pasito

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marcando las espesores para no pasarse

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resultado

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final

Y para acabar, sólo queda los refuerzos de las grietas no cubiertas por la doble tapa y la barra armónica.

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pegando losanes de abeto para reforzar grietas+junta central

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barra armónica

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trabajando duramente…

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barra pegada y perfilada

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trozos de lino empapados de cola animal para reforzar el agarre de los extremos de la barra armónica

Y por fin, el resultado final final!

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12
Ene
18

Restauración contrabajo Altimira (parte 1)

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Se trata de un contrabajo español del siglo XIX hecho por el luthier catalán Agustí Altimira (1805-1882).

Vino a mi taller para una restauración completa, y cuando digo completa, pues es que es completa…

La tapa estaba totalmente hundida en la parte de la barra armónica, además de tener varias grietas feas, la peor siendo la que se ve detrás del puente, en el alma.

 

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Grietas a lo largo de la barra armónica en la parte de arriba

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grieta de alma

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deformación de la tapa en la zona de la barra armónica

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deformación..

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y más deformación..

 

El fondo:

Tuvo una reparación de talón un tanto peculiar y unas cuantas grietas. No se aprecia bien en la foto, pero volvieron a pegar la junta central, y lijaron abusivamente esa zona…

 

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El mástil fue reparado varias veces, y no aguantaba más arreglos.

Además, para hacer el instrumento más cómodo, decidimos reducir el tiro de cuerda, que era de 107cm y hacer un mástil que saliera más alto del cuerpo (espacio entre la base del diapasón y la tapa)

 

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Eso fue lo que podíamos ver por fuera, pero el Altimira nos aguardaba más sorpresas

Lo primero que hice fue quitar el mástil, y me ha costado mucho mucho mucho sacarlo.

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El mástil estaba unido al cuerpo con un taco!

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El objeto del delito

 

 

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La tapa llevaba muchos tacos de diversas reparaciones, pero eso, me lo imaginaba

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la barra se llevo la tapa, más tarde me dí cuenta que no se debía a un golpe o un mal uso del contrabajo, pero  a la extrema finura de la tapa

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zona donde se apoya el alma, estaba tan dañada que hubiera sido imposible hacer un alma que hiciera contacto perfecto

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Es la zona del talón, esta pieza une el fondo, la pieza añadida del mismo y el taco a donde se encaja el mástil. Y carcomido

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cosa rara: las barras del fondo están encajadas dentro de los contra aros.

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Lo peor de todo: Los aros inferiores estaban reforzados con una chapa de 4 mm de… contrachapado!

30
Ene
15

Restauración Contrabajo Fleta cerca 1930

Así me llego..

Pequeños instantáneos del proceso…

Y resultado final…

05
Nov
14

Cuerdas altas / Mástil torcido

Muchas veces me traen instrumentos para que rebaje la altura de las cuerdas. Una manera de remediar esta problema es de rebajar el puente, pero no siempre funciona. La altura del puente va directamente ligada con la curvatura y el angulo de proyección del mástil.

back-bow

Trataremos aquí del caso del contrabajo. La deformación del mástil suele ser por las razones siguientes:

1-  la presión de sus 4 cuerdas (que supera los 100 kg).

2- un mástill demasiado fino

3- un diapasón demasiado fino

4- un mal trato del instrumento (afinación errónea)

Puede ser una deformación recta cuando las cuerdas doblan el mástil hacia el puente haciendo una curva pero también se puede torcer en su eje.

Nos encontramos este problema a menudo con las guitarras, pocas veces con los violonchelos (presión de 25kg) y muy excepcionalmente con los violines(presión de 12 kg).

3 reparaciones posibles existen:

1- Cambiar el mástil.

Es una reparación muy costosa que sólo se contempla para los instrumentos de gran valor. Se suele conservar la cabeza original fijándola en un mástil nuevo

Podemos ver las dos maderas en la base del cuello del mástil, debahjo de la cabeza

Podemos ver las dos maderas en la base del cuello del mástil, debajo de la cabeza

detalle de la unión de la cabeza/mástil

detalle de la unión de la cabeza/mástil

contrabajo Pillement Père (1803) con mástil nuevo

2- Otra reparación posible es insertar una barra de refuerzo de carbono dentro del mástil.

Este procedimiento se lleva utilizando en el mundo de las guitarras desde hace mucho tiempo.

Se aconseja para los instrumentos de calidad media.

3- Poner una cuña entre el diapasón y el mástil.

Esta solución sólo se puede utilizar para los mástiles finos. En efecto, la cuña aumenta el espesor del conjunto mástil-diapasón y hay límites para este espesor. A mi personalmente no me gusta tener un espesor superior a 39 mm en el principio (cerca de la cabeza) y 45 el la parte del mástil antes del tacón.

Aquí os dejo unas fotos para ilustrar este procedimiento:

24
May
13

Documento sonoro: “Vibraciones Parásitas” (con Juan David Fuertes y Laura Romero)

Hace ya tiempo que grabamos esta entrevista y aún no la había publicado en el blog.

Mi amigo Juan David, fotografo profesional del que ya os he hablado otras veces, me puso en contacto con Laura Romero para hacer una entrevista donde los sonidos fueran protagonistas. Aquel día me disponía a trabajar con un contrabajo y estos son los sonidos que quedaron grabados: desde la campana de la puerta de mi casa-taller en Requena, hasta las cuerdas, madera y otros sonidos clásicos de un taller. Os dejo el link para que lo podáis disfrutar así como algunas fotos que tomó Juanda durante la entrevista:

LINK entrevista: “Vibraciones Parásitas” (por Laura Romero)

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05
Feb
13

Encerdado de arco

Encerdar arcos es una tarea que requiere una extrema precisión y organización. Muchos me han pedido de tratar de este tema, y allá voy. Pero son tantos los pasos para encerdar un arco que, la verdad, me da mucha pereza comentarlos todos, por eso he hecho unas fotos que representan los pasos a seguir para hacer un encerdado de calidad. Lejos de ser una clase para aprender este trabajo, es más una presentación de lo que hago (espero que bien).

Primero, después de observar atentamente el arco para ver si tiene pegas, se “desnuda” el arco con cuidado, es decir se desmontan todas las piezas de agarre para poder quitar las cerdas viejas. Aquí hay unas fotos de este proceso:

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Tras desnudar el arco, hay que preparar las nuevas cuñas que acoplen a la perfección para fijar las nuevas cerdas.

Hablando de las cerdas, acabo de recibir cerdas nuevas desde Inglaterra de Sowden & Sons. Son de la calidad más alta. El primer paquete (atadas en blanco) son las Salt & Pepper, una mezcla de cerdas blancas y negras de muy alta resistencia y con buen agarre para los arcos de contrabajo. Las atadas en azul son más convenientes para un arco de chelo, el que me dispongo a encerdar.

encerdado arco pierre guenego

A continuación, algunas fotos de las nuevas cuñas para coger las dos puntas de las cerdas:

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Luego se preparan las cerdas, la colocamos en la punta del arco y quitamos lo sobrante de la cuña:

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Se moja el pelo para hacerlo más elástico, y después de peinarlo le hacemos el nudo a la medida correcta:

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Colocamos la otra punta de las cerdas, y la ultima cuña del arco.

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Y para acabar, se calientan las cerdas encima de una lámpara de alcohol y se tensan solas.

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Solo faltará ponerle resina, y el arco está listo para el servicio!

20
Jun
12

De puentes…

A veces uno se pregunta  cuando tiene que cambiar el puente de su instrumento.

Primero, hay que comprobar si a la vista todo esta bien:

  • comprobar si la altura de las cuerdas es la correcta (trasteo si demasiado baja o dificultad de tocar si alta)
  • comprobar si los pies del puente tocan perfectamente la tapa. Un puente cuyos pies corresponden perfectamente con la forma arqueada del vientre del instrumento permitirá la transmisión óptima de las vibraciones de las cuerdas a la caja
  • comprobar la rectitud del puente. Con el acción de las cuerdas, los puentes tienden a doblarse. En efecto tienen tanta presión que es preciso cambiar regularmente el puente. No hay reglas, algunos puentes se doblan en cuestión de 3-4 años y otros aguantan más de 10.

Puentes de contrabajo. De la izquierda a la derecha: puente nuevo de primera calidad, puente de primera calidad doblado después de 5 años de uso profesional, puente nuevo chino superdoblado

Luego se  aconseja llevar al luthier el instrumento para que haga las siguientes verificaciones :

  • comprobar el espesor del puente. Un puente demasiado espeso tiende a “mutear” el sonido, impidiendo la vibración mientras que un puente demasiado fino puede dar buenos resultados al instante pero se doblara rápidamente, con el riesgo que se rompa, ocasionando daños y sustos…
  • comprobar la calidad de la madera del puente. El arce es la madera que se suele utilizar, tiene que estar bien seca y cortada de manera adecuada para que tenga fuerza y resistencia, pero se pueden encontrar “primos” baratos del arce. En los instrumentos de fabrica de países lejanos, se suele utilizar madera demasiada joven, y con veta demasiada espaciada (cf. puente blanco de la foto) que, además de doblarse muy rápidamente,  provocan un sonido apagado.

En definitiva, es muy importante llevar un puente de buena calidad si queremos optimizar nuestro instrumento. Al comprar un instrumento barato nuevo, este cambio es imprescindible.




¿A qué me dedico exactamente?

Mi trabajo consiste en varias áreas:

-Reparo de todo tipo de instrumentos de cuerda

-Fabrico de todo tipo de guitarras acústicas (clásicas, folk, manouche...)

-Personalizo tu instrumento de madera, con tallas, incrustaciones de madera, nacar... para que tu instrumento sea todavía más único.

-Imparto también talleres de introducción a la lutheria en conservatorios, escuelas de música y colegios tanto para niños como para mayores.

Si estás interesado ponte en contacto conmigo y hablamos:

Tel: 635.99.77.43 o 96.230.15.76
E-mail: pierre.luthier@gmail.com

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